Как правильно подключить УЗО

Сегодня сложно представить современный электрощит без устройства защитного отключения (УЗО), а как правило, в доме, квартире, коттедже их установлено не одно, а несколько. Использование УЗО является обязательным атрибутом при проектировании и сборке электрощитового оборудования.

Все мы знаем, что назначение УЗО — защита человека от возможности поражения электрическим током при неисправности электрооборудования, при случайном или неосознанном прикосновении к открытым токоведущим частям оборудования, при нарушении изоляции или аварии следствием чего, стало появление опасного потенциала на корпусе оборудования или потребителя. И поэтому нет необходимости еще раз говорить о важности и значении в нашей жизни и для нашей жизни такого устройства как УЗО.

Если вы самостоятельно решили собрать электрощит для своего дома, необходимо знать, как правильно подобрать и подключить УЗО, и в этом я постараюсь вам помочь. Для начала разберем на какие характеристики и типы УЗО следует обратить свое внимание прежде всего:

1. Номинальный рабочий ток УЗО, это максимальный ток при котором УЗО сохранят свою работоспособность и защитные функции.

Важно! В УЗО отсутствует защита от сверх токов (короткого замыкания), поэтому оно всегда должно быть защищено автоматическим выключателем или суммарный номинальный ток автоматов, установленных после УЗО, должен быть меньше номинального тока самого УЗО. Принято, что номинальный ток УЗО должен быть как минимум на одну ступень выше, чем номинальный ток автоматического выключателя. Например, УЗО на 40 А должно быть защищено автоматическим выключателем на 32 А.

2. Номинальный дифференциальный ток отключения УЗО – это ток утечки при котором УЗО сработает.

Для защиты человека от поражения электрическим током при непосредственном прикосновении к токоведущим частям, УЗО должны срабатывать при дифференциальном токе не более 30 мА, поскольку большие значения тока опасны для жизни и здоровья человека. Для «мокрых» потребителей, таких как стиральная машина, электрический водонагреватель, посудомоечная машина и т.д. устанавливаются УЗО с номинальным током отключения 10 мА.

Следует отметить, что исправное УЗО должно сработать при токе утечки в пределах от 0,5 до 1,0 от номинального дифференциального тока этого УЗО. Например, если у нас дифференциальный ток срабатывания УЗО равен 30 мА, то оно обязано сработать в пределах от 15 мА до 30 мА.

3. Немаловажный параметр УЗО это характеристика срабатывания, существуют типы АС, А и В. В быту используются УЗО с характеристиками АС и А. Тип АС — это УЗО реагирующее на переменный ток утечки, источником переменного тока утечки являются холодильник, электрический водонагреватель, утюг, электрический чайник и т.д. Тип А — такое УЗО реагирует на переменный и пульсирующий токи утечки. Источником пульсирующего тока является вся техника, где имеется выпрямитель или блок питания: телевизор, компьютер, монитор, микроволновая печь и т.д. За рубежом использование УЗО с характеристиками АС уже не встретишь, у нас же все наоборот, причиной тому — УЗО с характеристикой А очень дорогое.

4. При приобретение УЗО стоит обязательно уточнить какое это УЗО, электронное или электромеханическое

Недостатки УЗО

К минусам УЗО следует отнести:

при установлении защиты от утечки тока по всему дому при срабатывании устройства подача тока прекратится по всему дому, в результате отключится сигнализация, холодильник, электрический водонагреватель;
при коротком замыкании или перегрузки сети устройство попросту выйдет из строя, необходимо попутно подключать автоматический выключатель от основной питающей сети.

Классическая схема подключения к сети

Подключить УЗО можно, следуя данным этапам:

1. Производится отключение питающей сети во всем помещении, в обязательном порядке проверяют напряжение в сети посредством индикаторной отвертки или мультиметра;

2. Нахождение оптимального места для подключения (рекомендуется устанавливать между счетчиком и автоматическим выключателем, в таком случае удается получить контроль над всей электрической цепью, а не ее отельными участками);

3. Чтение схемы на передней части УЗО, соединение медных жил в указанном формате (стандартно сверху корпуса заводится фаза и ноль, снизу соответственно выводится фаза и ноль);

4. Включение подачи тока в систему, проверка устройства на работоспособность посредством специальной кнопки, которая располагается на передней части УЗО, она имитируют утечку тока, при нажатии подача тока должна соответственно отключиться

Ошибки, которые допускают монтажники

Распространены следующие ошибки:

питающая жила заводится в нижней части корпуса, при таком раскладе устройство выйдет из строя при первом же подключении к питающей сети (заводить питающий кабель следует только в верхней части корпуса);
отсутствие установки автоматического выключатели после УЗО (в случае короткого замыкания или перегрузки сети устройство не сработает, может возникнуть возгорание, поэтому следует дополнительно обезопасить систему);
монтаж одного УЗО на всей электрической сети, в результате даже при малой утечке тока питание отключается во всем помещении (решением является установка УЗО на локальных участках).

Заканчивая, скажем следующее. Если нет возможности или желания полностью переделывать свой распределительный щит и домашнюю проводку, но желание получить надежную защиту пронимает – можно найти выход!

Так, в настоящее время потребителям предлагаются альтернативные варианты УЗО, те, что можно использовать для конкретного бытового прибора. Это могут быть УЗО, встроенные в розетку, или выполненные в виде вилки, или располагающиеся блоком непосредственно на шнуре питания. По номиналу они подбираются так же, а установить сможет, наверное, любой хороший домашний мастер. Во всяком случае такой подход поможет «дотянуть» до капитальной реконструкции своей домашней электросети.

Оценка: